Udhëtimet: Sardenja, tokë dhe det

Sardenja është e ndarë praktikisht më dysh. Poshtë gjendet deti, peshku dhe gjithçka e lidhur me ujin e kripur. Lart, malet me gjithçka të lidhur me ushqimet e tokës. Një udhëtim i shpejtë na paraqet të dyja anët e ishullit

Matthew Fort, Lonely Planet

Avioni ulet përmes reve mbi Olbia në bregun verilindor të Sardenjës dhe anon mbi krahun e vet. Poshtë, në të majtë, është Mesdheu, një hapësirë e pafund bluje intensive. Pika të vogla mbi të tregojnë se varkat janë duke peshkuar siç kanë bërë prej shekujsh, duke sjellë gjahun e tyre në portet e vogla të bregut, që gjenden mes gjireve dhe zgëgjeve të pafundme.
Menjëherë poshtë, linjat e ashpra të maleve Supramonte rrjedhin si bishta peshkaqenësh aq larg sa mund të të shohë syri në drejtim të Sardenjës Qendrore dhe Lindore. Diku aty në mes barinjtë vijojnë të kullosin tufat e tyre me dele dhe dhi, duke ruajtur vetminë dhe duke kërkuar jetët e paraardhësve të tyre.
Historia e Sardenjës, ishulli i dytë më i madh i Italisë, ka qenë ajo e pushtimeve dhe luftërave. Populli misterioz Nuragik erdhi rreth vitit 1800 para Krishtit, pasuar nga fenikasit dhe kartagjenasit, romët, vandalët gjermanikë, bizantinët, pizanët, gjenovezët e spanjollët. Në fund, ishulli u bashkua me Italinë më 1861. Dhe ndërsa përmasat dhe pozicioni strategjik në Mesdhe mund të kenë tërhequr shumë pushtues, natyra e brendësisë së saj dhe shpirti i pavarur i banorëve siguruan që Sardenja nuk u bë kurrë një koloni e bindur dhe e nënshtruar. Qoftë ushqimi, ashtu edhe dialektet e folura janë prova të këtij sensi të madh individualizmi që vijon të jetojë deri në ditët tona.
Puna dhe produktet e peshkatarëve dhe barinjve sërish i japin Sardenjës një kulturë të jashtëzakonshme kulinarie, një e ndarë qartësisht në ushqim deti dhe në ushqim toke. Në bregdet mund të hash peshk; në brendësi, mish. Ka shumë pak mbivendosje.

Peshku i zgarës pranë detit, mishi i pjekur në hell në male – cilësitë e ushqimeve i kanë rrënjët në rajon, terren dhe traditë dhe sardenjasit janë krenarë për këto dallime. Për ta eksploruar panoramën fizike të Sardenjës dhe për ta eksploruar panoramën kulinare, duhet të bësh praktikisht të njëjtën gjë. Të udhëtosh. Dhe a mundet që dikush t’i rezistojë kësaj ideje? Natyrisht, unë nuk i rezistoj dot.
Tuf-tuf, tuf-tuf, tuf-tuf. Në orën pesë të mëngjesit, motori i Sparviero, një varkë peshkimi, rikthehet në jetë. Porti i Villasimius është zhytur në errësirë. Rreth 30 kilometra në lindje të kryeqytetit Kaljari, në pikën jugore të ishullit, Villasimius është një nga këto fshatra të vegjël peshkatarësh që zbukurojnë bregun e Sardenjës, por pozicioni dhe vendet e sigurta të ankorimit kanë tërhequr jahtet luksoze të të pasurve dhe makinat e turistëve dhe tashmë është një qendër turistike në lulëzim.
Dritat nga disa nga varkat luksoze dërgojnë shirita të argjendtë që shkëlqejnë në ujin e zi. Edhe përtej zhurmës së motorit, unë mund të imagjinoj luksin rreth e qark.
Silverio Sandolo e drejton Sparvieron për nga deti dhe larg anijeve të mëdha të përgjumura, jahteve të shkëlqyera dhe varkave të tjera të peshkimit që po dalin në det. Ndërsa kalon përtej krahut mbrojtës të portit, rryma e ftohtë e mëngjesit ashpërsohet. Silviero drejtohet nga lindja përgjatë bregut, i cili mezi duket si hije, i identifikueshëm vetëm për shkak të dritave të rralla.
Silverio është një nga dhjetë peshkatarët që vazhdojnë të punojnë në Villasimius, duke e shitur atë çfarë kapin ose në tregun e peshkut në Kaljari ose te restorantet në qytet. Ata ruajnë një traditë që shkon pas në shekuj, një traditë e celebruar në pjatë në formën e molusqeve të mbushura, sardelet e marinuara, sallata e oktapodit, sallatë deti e fërguar thellë, apo linguine me karavidhe gjembaçe. Pjata që shkëlqejnë me jetën dhe dritën e materialeve bazë.
Drita e parë e mëngjesit shfaqet rreth orës gjashtë – një rrip i ndriçuar përgjatë linjës ku deti takon qiellin. Sparviero bën një progres të vazhdueshëm, drejtuar për nga ishulli Sepentara, një zonë e parapëlqyer peshkimi. Dritat e një varke tjetër peshkimi shfaqen në horizont në të djathtën. Silviero ruan një shpejtësi konstante me Antonio Loin, peshkarexhën bashkëpeshkuese.
Ngjyra e detit ndryshon, ndërsa drita ngjitet në qiell. Yjet fillojnë të zbehen. Qielli kthehet i kuqërremtë. Silvierio i afrohet Serpentaras, një shkëmb vetmitar që rritet papritur mbi det ndërsa dielli shpërthen në horizont, si një gjysmë portokalli që rritet në heshtje mbi qiell. Silviero ka lënë 150 kosha për oktapodë këtu një ditë më parë. Peshkatarët tërheqin litarët për të mbledhur gjahun.
Në orën tetë të mëngjesit, dielli është i plotë duke shkëlqyer në det. Ajri është i ngrohtë dhe përplot me erë jodi, karburanti, kripe dhe barishte deti.
Ne kthehemi pas te një linjë me grepa që Silverio i ka lënë pas për të kapur sardelet. Linja zgjatet përgjatë detit. Diku poshtë diçka shkëlqen me shumë ngjyra. Është një rajë, e pakapur që pickon sardelet. Shoqërohet me një ngjalë. Dhe pastaj, nga thellësia, shfaqet një denteks, një monstër i ngjashëm me krapin e detit, me një bisht si helikë dhe një fytyrë si këshilltar komunar i trishtuar. Dy peshkatarët buzëqeshin me kënaqësi. Ata duken paksa të befasuar me fatin e tyre atë ditë. Edhe më të kënaqur janë kur çifti i peshqve ngjitet në varkë.
Më vonë, unë do të gjej këto peshq në treg në Kaljari, përfshirë krapin e detit. Pllakat e mermerit përballë çdo tezge shkëlqejnë me peshq të ndryshëm, sardele, merluc, qefull, etj. Aty ka një vaskë përplot me ngjala që vijojnë të lëvizin, të holla sa lidhëset e këpucëve, si dhe male me karkaleca deti të kuq kardinalësh. Një oktapod lëviz rëndë mbi trupat e disa të tjerëve. Këto janë lënda e parë që përdoren për të krijuar ushqime të tilla si sallata e ngrohtë me bishta karkalecash, biftek peshku apo pasta me iriq deti, të cilat shërbehen në restorantet e Villasimius.
Gjithsesi, tani për tani, Silverio e siguron varkën te marina dhe përgatitet të shkarkojë mallin e kapur. Lëvizjet e tij janë të shpejta dhe kuptimplota, të krijuara përmes shumë viteve eksperiencë – dhe që do të vijojnë edhe për shumë vite të tjera.
Ka pesë rezervate detare përreth Sardenjës, të cilat shërbejnë si qendra për shumimin e peshkut, duke prodhuar peshq të vegjël që nxirren më pas në zonat jashtë rezervateve ku peshkatarët kanë licencë për të punuar. Ky rrjet rezervatesh do të thotë se zonat e peshkimit përreth Sardenjës mbeten të qëndrueshme, duke ushqyer banorët vendës dhe duke siguruar jetesën për peshkatarët.
“Babai im ishte peshkatar” – thotë Silverio, – dhe babai i tij, gjithashtu. Ne jemi një familje peshkatarësh”. “Nuk e di nëse djali im do të jetë gjithashtu peshkatar. Për të është më mirë të studiojë”, thotë ai duke mbledhur supet dhe duke parë linjën blu në horizont për një çast. “Por deti, deti është gjithmonë në gjakun tënd”.
Nëse deti është një aspekt përcaktues në Sardenjë, malet janë aspekti tjetër. Udhëtimi nga Villasimius në jug te Dorgali në verilindje të çon përmes një terreni të thyer malesh shkëmbore të veshura me pisha, lisa dhe pemë të tjera, mes të cilave rriten makiet, një shkurre aromatike kaq e veçantë për Mesdheun. Zona e maleve e njohur si Supramonte ngrihet mes Dorgali dhe Mamoiadës në perëndim, me Orgosolon në zemër të vet. Këto maja qenë dikur mbretëria e barinjve, prodhuesve të qymyrit të drurit, pengmarrësve dhe banditëve. Sot vetëm barinjtë kanë mbetur.
Antonio Fronteddu është një 70-vjeçar bari në pension dhe ka kaluar shumë dekada duke bredhur mes këtyre majave. Ai ende lëviz me qëndrueshmëri të madhe dhe pa asnjë problem mbi terrenin e vështirë, pa asnjë pikë djersë në kokën e tij tullace apo në vetullën elegante.
Dhitë gjenden mes shkurreve në një kolonë të parregullt, nën udhëheqjen e cjapit me mjekër me brirë të gjera si timon biçiklete dhe sytë ëndërrues të artë.
Tufa grumbullohet te cepi i shpatit me një hap të ngadaltë. Gradualisht tringëllima muzikore e zileve të tyre zhduket nën heshtjen e madhe të maleve.
Deri vonë, ka pasur rreth 30-40 blegtorë secili me tufën e vet në këto male. Sot, kanë mbetur vetëm tre apo katër dhe, megjithëse ka edhe disa të tjerë që po vijojnë të punojnë si blegtorë në malet përreth, ky është një stil jetese që ngadalë po zhduket.
Djali i Antonios, Lino, vijon të mbajë traditën e familjes, me treqind apo katërqind dhi dhe rreth tridhjetë derra. Derrat janë më të vegjël, kafshë kureshtare që bredhin lirshëm nëpër male, duke u ushqyer me lente lisi, të cilat lulëzojnë në dheun e butë.
Lino vjen çdo mëngjes mes orës 6:00 dhe 6:30, kontrollon dhitë e tij, i ushqen dhe i mjel ato, para se të kthehet në shtëpi rreth orës 8:00 apo 9:00. Blegtorët duhet ta bëjnë këtë gjë çdo ditë sepse, siç thotë Antonio me njëfarë trishtimi, “dhitë nuk marrin pushime”. Por nëse mënyra e menaxhimit të dhive nuk ka ndryshuar, aspekte të tjera të jetës së blegtorëve kanë ndryshuar. “Këto ditë – thotë Antonio, – barinjtë vijnë në mal me makina fuoristrada”.
Terreni bëhet gjithnjë e më hileqar, ndërsa ne ngjitemi, – me breza të humbura bari nëpër maja shkëmbi të zbehura nga era dhe shiu, por në fund ne zbresim në një lëndinë të vogël me hije. Vendet për drekë janë shtruar dhe një tryezë e gjatë druri gjendet nën një hije të freskët të krijuar nga një lis i stërmadh. Ne kemi kaluar në këtë pikë pesë orë duke ecur. “Pesë orë!”, – thotë Lino. “Ju duhet ta kishit bërë këtë rrugë brenda vetëm një ore”.
Lino është një thatanik me muskuj të fortë e të hollë dhe me lëkurë të errësuar nga dielli. Humori i thatë sillet nga manierat e tij të prera dhe pamja e vijëzuar. Ai ngarkon veten me punë në gropën e barbekjusë. Flakët e zjarrit ngrihen në mes. Për drekë kemi porceddu, (gic i pjekur), një nga ato gica të familjes që ne i patëm parë gjatë ditës, i ndarë më dysh dhe i pjekur mbi një zgarë metali e mbështetur në gurë dhe e kthyer herë pas here.
Por para kësaj vjen moddizzosu – bukë patateje jo njësoj si buka e pites por më e lehtë. Ajo shoqërohet shumë këndshëm me feta sallami të errët; ai është një copë mishi i tymosur me damarë dhjami të bardhë; kemi edhe guanciale, qafë derri të tymosur. Ato janë prerë trashë dhe dhjami ka një shije të dendur të butë.
Ka domate shtëpie që sigurojnë freski dhe verë të mirë nga një ibrik, lloji i ushqimit dhe pijes së përditshme të shijuar nga sardenjasit nëpër male. “Gatimi është kultura e popullit”, thotë Antonio.
Tashmë është ora për porceddu. Lino hap zgarën që e ka mbajtur atë dhe e vendos në një tabaka të madhe druri. Ai merr një thikë të madhe dhe pret copat e mishit me forcën e tij rastësore, për t’i vendosur në një tas druri.
Lëkura e gicit është aq e hollë sa i ngjan një letre karameleje. Mishi është i ëmbël dhe delikat dhe yndyra e bollshme mbart shijen e barërave dhe rrënjëve që rriten në kodrat përreth. Unë thith mishin nga kockat, pastroj yndyrën nga duart e mia dhe kërkoj edhe një copë shtesë.
Ne hamë edhe një trekëndëshe të hollë të djathit katërmujor klarisa i prodhuar me dorë nga Lino. Ai është një djathë i fortë. Kemi në tavolinë edhe casu marzu, djathin e famshëm që mbart në mënyrë të dukshme krimba të vegjël. Por sot nuk dallohet asnjë krimb në djathë e gjithsesi, ai është i mirë dhe me shije të fuqishme.
Jeta e një bariu është e ashpër dhe vetmitare dhe shpërblimi financiar për këtë është shumë i paktë. “Nuk ka pushime dhe ka shumë pak para”, thotë Lino duke përmbledhur zgjedhjen e tij të jetës. Por kjo nuk do ta ndryshojë zgjedhjen e tij. “Unë kam liri”, thotë ai.
“Unë jam shumë i pavarur, njësoj si dhitë”. Njësoj si me Silverion dhe varkën e tij të peshkimit, unë vras mendjen nëse fëmijët e tij duan të bëjnë të njëjtën jetë. Është e trishtë të mendosh se një ditë barinjtë mund të zhduken bashkë me zilkat e dhive të tij në ajrin e freskët të maleve Supramonte. Por disa tradita nuk do të vdesin. Së paku jo këtu në kullotat e larta, jo tani.